Пять красивейших малоизвестных мест России

Автор  Кирилл Уютнов.

( Други , для полноты картины Пасечник текст сокращать не стал )


Все мы любим посещать красивые природные места и восхищаться их красотой. Но мало кому из нас нравится стоять на смотровой площадке в толпе туристов или идти по туристической тропе среди нескончаемой вереницы единомышленников.
Но если немного отклониться от туристических троп? Или попробовать перед поездкой не заглядывать в путеводитель? Многим страшно даже подумать, что можно самостоятельно отправиться в непознанную никем глухомань за сомнительными достопримечательностями.
Так вот я сейчас на личном опыте попытаюсь развеять подобные мифы и рассказать, где находятся самые красивые нетуристические природные места России, куда может добраться любой желающий. А проиллюстрирую я эти места как всегда исключительно своими собственными фотографиями!




Водопад Корбу на Телецком озере, республика Алтай. Туристы почти в каждом кадре.

Небольшое вступление. Я посетил уже 80 регионов России из 85 и побывал в самых удивительных местах с весьма разной физической и финансовой доступностью и привлекательностью для массового туриста. Поэтому делаю свои выводы на основе сравнительного анализа всех посещенных лично мест.
Конкретно к нетуристическим местам я отношу такие локации, где относительно доступную природную красоту можно созерцать почти в полном одиночестве или рядом с редкими единичными туристами. Для понимания, какой российский туризм бывает в туристически развитых местах, можно взглянуть на скалу Шаманка на Байкале, вулкан Мутновский на Камчатке или на водопад Корбу на Телецком озере на Алтае.
Эти точки посещает в среднем более сотни человек в день, а при хорошей и теплой погоде и того больше. Туда ведут широкие грунтовые тропы, но и в большом радиусе от них все вытоптано, а бывает даже и замусорено. И даже внутри вулкана или на берегу огромного озера можно ощущать себя как в городе. Поэтому я предпочитаю путешествовать там, где туристов минимум, и где я смогу вдоволь насладиться природой в тишине. Пусть даже это обойдется мне немного дороже.




Скала Шаманка на острове Ольхон на Байкале. На закате тут просто давка.

Итак, есть несколько трэвел-постулатов, базирующихся на совокупности известных фактов, зная которые вы сможете путешествовать в любую доступную точку без проблем.

• Во-первых, везде, куда можно добраться самостоятельно без привлечения внедорожной и вертолетной техники, как правило живут люди. А это значит, что цивилизация с ее транспортом и местами для ночлега будет находиться где-то рядом. Конечно, учитывая наше желание быть вдалеке от туристов, пятизвездочных отелей вы не увидите. Но переночевать в частном секторе и арендовать машину или лодку у местного населения не составит большого труда практически нигде. Возможно, не везде будет сотовая связь, но так ли она вам нужна, если вы уже добрались до места? В небольших поселках все друг друга знают и можно без проблем найти жилье и транспорт без всяких бронирований. Для этого достаточно просто обратиться к прохожим с такими вопросами, желательно к продавцу в магазине или водителю автобуса.
  


• Во-вторых, до почти любой точки, которую присмотрели подобные мне туристы, можно дойти. А это значит, что сама смотровая площадка и тропа к ней может быть с высокой долей вероятность промаркирована на общедоступных народных картах, вроде Open Street Map и прочих космоснимках. Так что если заранее озаботиться оффлайн картой в смартфоне, то заблудиться будет практически невозможно.
  


• И, в-третьих, не так страшен черт, как его малюют –, не нужно бояться мира дикой природы. Множество малореальных историй, наводнивших интернет, пестрят кошмарами, как кого-то чуть насмерть не загрызли комары или кого-то до дрожи напугал снежный человек. А на самом деле -один забыл репеллент и был справедливо покусан москитами, а мимо второго в лесных сумерках с грохотом пробежал испуганный лось. Я, конечно, тоже иногда пишу похожие на то истории, но даже под заголовком Как меня чуть не сожрал медведь на Сахалине кроется вполне безобидный рассказ.
  

Кратер вулкана Мутновский на Камчатке. У каждой фумаролы стоит кучка туристов.

Северный Урал

открывает список моих любимых природных мест России, куда можно добраться самостоятельно и не толкаться с кучей туристов. Несмотря на близость к цивилизации, эти места все еще далеки от настоящих массовых посещений туристами. Но дороги туда ведут, и знающий народ потихоньку приезжает. Речь идет о севере Свердловской области и северо-востоке Пермского края. Потрясающие излучины реки Ивдель расположились на дне огромного каньона в окружении серо-белых известняковых скал недалеко от одноименного города. Особенно впечатляет Ивдель осенью, когда ее берега раскрашиваются желто-оранжевым.




Излучины осенней реки Ивдель, Свердловская область.

Когда-то давно по этой реке сплавляли лес, который из-за этого местами заметно поредел. А сейчас по Ивделю сплавляются только весенне-летние туристы. Добраться до излучин лучше всего на автомобиле. Нужно ехать на север от Екатеринбурга около 500 км, и, не доезжая примерно 10 км до города Ивдель, свернуть налево на технологическую дорогу, ведущую к двум медно-цинковым карьерам. Они расположены в 7 и в 9 километрах на запад от Ивделя и видны на любой карте. Севернее карьеров буквально в паре сотен метров и располагается впечатляющий каньон реки Ивдель. Если у вас нет машины, можно сесть на поезд до Ивделя, и дойти до карьеров от города пешком, причем более половины пути до поворота на карьеры можно проехать на попутке.




На склоне Главного Уральского хребта недалеко от вершины Сосьвинский камень.

При этом недалеко от Ивделя есть уникальные таежные Жигаланские водопады, спускающиеся с восточного склона хребта Кваркуш несколькими шумными каскадами. Находятся они уже в Пермском крае, и добраться туда возможно уже только на автомобиле. В 80 километрах южнее Ивделя находится Североуральск, от которого на запад в сторону Покровск-Уральского уходит старая лесовозная дорога. По ней можно добраться до турбазы Звезда, которая стоит на реке Большая Сосьва в трех километрах к востоку от горы Сосьвинский камень. Это примерно в 60 км от Североуральска. От Звезды можно подняться на Главный Уральский хребет, сходить на расположенные неподалеку золотые прииски или просто переночевать на турбазе.




Жигаланские водопады на склоне хребта Кваркуш, Пермский край.

Далее, следуя от Звезды километров 10 на юг, можно пересечь знак Европа-Азия, после которого в 30 километрах западнее встретиться хребет Кваркуш, с восточного склона которого и стекает образующая водопад река Жигалан. Туда по выходным съезжается много машин, так что всегда можно спросить дорогу у проезжающих мимо. Но в будни там никого. И можно не только полюбоваться каскадами водопадов, но и подняться по Жигалану на самый верх, до горной тундры с каменистыми останцами.
Курильский остров Шикотан
вместе с Итурупом и Кунаширом являются самыми доступными из всех Курил. Ведь кроме них и Парамушира на севере остальные почти три десятка островов архипелага являются необитаемыми. И вот если Итуруп и Кунашир являются самыми большими и населенными, то маленький Шикотан, входящий в соседнюю гряду Малые Курилы, наименее удостоен внимания со стороны туристов. Те редкие туркомпании, которые возят туристов на Кунашир и Итуруп почти всегда игнорируют Шикотан. В этом, конечно, есть резон – ведь на Шикотане нет вулканов и крутых водопадов. Но зато там также нет медведей и жуткого непроходимого бамбучника! А уходящие в океан вулканические скалы и торчащие из моря кекуры там есть.




Маяк Шпанберга на мысе Краб, остров Шикотан, Малые Курилы, Сахалинская область.

И можно со стопроцентной безопасностью ночевать в палатке на океанском берегу, что я настоятельно и рекомендую. Ведь именно этот формат позволит вам погрузиться в атмосферу оторванного от цивилизации острова посреди открытого Тихого океана. Познакомиться с вами могут пожелать только любопытные лисички и антуры, местные небольшие тюлени.




Вид от маяка на мыс Край Света и на вулкан Тятя на Кунашире вдалеке, остров Шикотан

Огромный плюс Шикотана в том, что его весь можно пройти пешком – размеры острова около 20 на 40 километров. Шикотан давно испещрен разного вида дорогами, по большинству из которых можно проехать даже на обычном внедорожнике, который можно арендовать с водителем в одном из двух поселков – Малокурильском или Крабозаводском. А до бухты Димитрова с видом на открытый океан можно доехать даже на пузотерке.




Низенький бамбучник на краю обрыва в бухте Димитрова, Тихий океан, остров Шикотан

Еще на Шикотане всего в 14 километрах к востоку от Малокурильского есть обязательный к посещению мыс Край Света и старый японский маяк Шпанберга рядом с ним. А почти рядом с Крабозаводским на сопке еще со времен войны стоят ржавые вкопанные в землю танки. Список шикотанских интересностей можно продолжать еще долго, но лучше все это смотреть своими глазами. Добраться на Шикотан можно прилетев в Южно-Сахалинск на самолете (Москва-ЮС 13000р.) и далее паромом Игорь Фархутдинов от Корсакова через Южнокурильск до Малокурильского за примерно 3500р.
Река Пинега в Архангельской области
и одноименный поселок находятся в четырех часах езды к юго-востоку от Архангельска. Сам поселок интересен классическим деревянным зодчеством и традиционным северным укладом жизни поморов. Но мне больше всего приглянулась сама река Пинега, с ее красивыми известняковыми берегами, богатыми на карстовые провалы и пещеры. В разные провалы, как и в ущелья, лучше ходить летом, так как зимой там слишком много снега. А вот посещать пещеры лучше зимой, так как текущие там ручьи замерзают, а с потолка вырастают огромные ледяные сталактиты.




Водопад Святой Источник, выходящий наружу в огромном карстовом провале.

Еще летом река сильно мелеет, открывая взгляду многочисленные песчаные косы и небольшие необитаемые острова. А если остановиться на ночлег в лесном отеле Голубино, то можно не только переночевать с максимальным комфортом, но и поплавать на реке на сапбордах, плотах или лодках. Причем, в Голубино можно переночевать и в палатке прямо на берегу реки, что я, конечно, снова рекомендую.




Река Пинега с высоты 120 метров. Повсюду видны огромные песчаные косы и острова.

Недалеко от реки находится охраняемая зона Пинежского заповедника, куда можно сходить с экскурсоводами из того же Голубино. А в тайге можно увидеть очень много – от красивейших водопадов и карстовых пещер, до текущих в глубоких каньонах рек и бурых медведей. Добраться до Голубино и до Пинеги можно на рейсовой маршрутке за 750 рублей, которая отправляется несколько раз в день от автовокзала в Архангельске.




Протекающая в карстовом каньоне река Сотка на территории заповедника Пинежский

Индигирка в Якутии

является одной из самых доступных и самых красивых якутских рек после Лены. Если вас пугает только одно слово Якутия, то это все мифы – там есть дороги, сотовая связь и живут доброжелательные люди, а летом вполне тепло и можно купаться. Индигирку пересекает федеральная трасса Колыма и добираться лучше всего до поселка Усть-Нера, куда от Якутска за 8000 рублей ходит рейсовая маршрутка. Широкая Индигирка в районе Усть-Неры входит в огромную горную систему Черского, и прямо от поселка во все стороны виднеются горы высотой до двух с половиной тысяч метров. Вершины гор на таких высотах на севере всегда голые, отчего и получили название гольцы. И когда внизу летом идет дождь, вершины гольцов зачастую покрываются снегом даже в июле.




Каменные останцы в лучах заходящего солнца, Оймяконский район, республика Якутия

В самом поселке можно посмотреть как традиционные деревянные якутские домики, так и русские церкви с комплексом памятников в честь Победы. В 30-х годах прошлого века в окрестностях Индигирки нашли много золота, которое вместе со строительском трассы Колыма осваивали узники Индигирлага. Сейчас заключенных в поселке, конечно, давно уже нет, но золотодобывающий комбинат функционирует и сегодня. В Усть-Нере есть гостиницы и кафе, но можно без проблем жить и в дешевом частном секторе. На реке можно рыбачить, а отъехав пару десятков километров можно и поохотиться.




Река Индигирка, петляющая между отрогами горной системы Черского, Якутия

Но самое интересное это так называемые кисиляхи – «каменные люди», окружающие поселок с двух сторон. Это гранитные останцы на вершине окрестных хребтов, и смотрятся они снизу конечно совсем крохотными. Но если подняться к ним вплотную, то их высота от 30 до 50 метров впечатлит любого. Добраться до одной группы останцов можно пешком, пройдя около 5 километров с превышением в 600 метров на юг от Усть-Неры.




Кисиляхи на вершине горы на другом берегу Неры. Отсюда виден поселок и ловит связь.

Другая группа кисиляхов более впечатляющая, но добраться до нее можно только на моторной лодке по Индигирке, спустившись ниже по течению около 6 километров. Далее пройти на восток еще около 4 километров с превышением на 700 метров и заночевать с палаткой прямо под останцами. Вид на Индигирку, открывающийся сверху, заставит вас забыть о любом дискомфорте. Кстати, наверху с видом на поселок работает сотовая связь, так что вызвать моторку обратно в удобное вам время проблемы не составит.
Калмыкия
на первый взгляд представляет собой довольно пустынную местность, где мало что может быть интересно активному туристу. Летом жара за 50 и до горизонта степь или вообще сплошная пустыня. Так и есть, но среди всего этого есть уникальные оазисы и прочие интересности. Начну с того, что ехать в Калмыкию нужно исключительно весной, желательно во второй половине апреля или в самом начале мая. Тогда у вас будут все шансы не только на нормальную прохладную погоду, но и на огромные поля, усеянные тюльпанами и маками до самого горизонта. Кроме того, не стоит лишать внимания и столицу Элисту – город с самым большим процентом буддийского населения, и, как следствие, с самым большим количеством буддийских храмов в европейской части России.




Редкие маки под еще более редкими калмыцкими скалами около села Чолун Хамур.

Несмотря на плоскую степь, в ней есть множество уникальных озер, некоторые из них соленые, но большинство пресные. Самым интересным и самым большим из них является озеро Маныч-Гудило, расположенное на границе Калмыкии с Ростовской областью и Ставропольским краем. Когда-то на месте этого озера располагался огромный канал, соединявший Черное и Каспийское моря. А сейчас остался водный реликт в виде системы озер и небольших рек. На Маныче каждую весну гнездятся миллионы птиц, представленные сотнями видов от куличков до пеликанов. А по его берегам обитают черепахи и пасутся верблюды. Настоящий кусочек Средней Азии у нас в России.




Высокий и обрывистый глиняный берег озера Маныч-Гудило с поперечными балками.

Но и на востоке Калмыкии есть что посмотреть – огромные песчаные барханы продолжают среднеазиатские ассоциации, а если понаблюдать за ними в тишине, то и среди песков обнаружится жизнь в виде ящериц круглоголовок и различных жуков, а рядом с водными объектами появится и множество разных птиц вроде цапель и крачек. А на территории заповедника Черные земли в степной зоне можно увидеть редких травоядных - сайгаков. Когда-то их было очень много, но человек постарался сделать этот вид вымирающим.




Песчаные барханы недалеко от поселка Прикумский, республика Калмыкия.

Единственный минус Калмыкии в том, что путешествовать нужно на своем автомобиле, так как общественный транспорт вне населенных пунктов ходит далеко не везде, а огромные степные пространства пешком не обойти. Хотя до того же Маныча можно без проблем добраться и на автобусах из Элисты (сёла Приютное или Дивное), а до песчаных барханов автобусом до Прикумского.
Вот я и познакомил вас с интересными и доступными местами, где можно посмотреть много удивительного в приятном уединении практически без туристов. Конечно, не всегда такие места имеют возможность комфортного проживания, но если отправляться туда в теплое время года, то палатка вполне решит такие проблемы. И чтобы добраться в тот или иной регион не всегда нужно много денег – если вы любознательный и словоохотливый турист, то почти везде, где есть люди, можно найти попутку или добраться автостопом. А если вам важнее время, то даже в Усть-Нере на Индигирке есть аэропорт.