Тред №847548

Теперь о подаче газа. Что за бутылка сидит на впуске воздуха!?
Дело в том, что при тотальном включении населением всего газогреющего добра, давление газа в магистрали катастрофически падает и стандартаные конструкции газовых горелок перестают работать. Горелка устроена так. Есть жиклер с отверстием малого диаметра из которого с высокой скоростью истекает газ. Этот газ увлекает за собой окружающий воздух, с коим перемешиваясь создает пригодную к горению смесь. Идеальная пропорция смешивания называется стехиометрической, т.е. весь газ вступает в реакцию с кислородом воздуха, в результате не остается ни газа, ни кислорода. В некоторых пределах от стехиометрического соотношения газ горит, но не шибко широких. Слишком много или слишком мало - и смесь не горит, несмотря на наличие и газа и кислорода. Поэтому плиты для газовых баллонов на пропане/бутане с высоким давлением имеют жиклеры с мелкими дырками, а для природного газа (метана) централизованого газоснабжения дырки побольше. Но когда давление падает сильно  (особенно страдают первые этажи) поток газа настолько слабый, что не может "утянуть" за собой достаточно воздуха и смесь горит снаружи, над керамической горелкой, где нужный воздух домешивется снаружи. В газовой конфорке это происходит похоже. Сперва у жиклера домешивается недостаточно воздуха для воспламенения и внутри конфорки горения нет. Лишь попав на край конфорки "богатая" газом смесь обедняется воздухом до нормальной и горит именно по краю.
В общем - по закону подлости, керамический элемент рефлектора перестает работать именно в самые холода, когда давление провалено. Ставить жиклер увеличегого сечения бесполезно, он все равно не тянет воздух и горение происходит снаружи, над керамикой, неэффективное и страшно вонючее (мне пришлось несколько лет пользоваться этим рефлектором открытого огня прямо в квартире, и даже засыпать с ним с мыслями "проснешься или нет". Но когда даже при рефлекторе температура в квартире 12 градусов, а выключив на ночь утром будет 5..6, приходилось вынуждено рисковать (и эти придурки-депутаты всех "цивилизованых стран" еще заставляют меня пристегиваться ремнями безопасности ).

В общем, решение вынуждено-очевидное. Принудительная подача воздуха и жиклер с очень большой дыркой. Кожухом служит почти любая 0.5 литровая пластиковая бутылка. Горлышко почти идеально по диаметру впускной дыры. Диаметр в толстой части довольно точно подходит к размеру компутерного кулера от некоторых видеокарт. Но кулер лучше брать большой толщины, его удобней ставить, они обычно на 12V. В бутылу газ заводится медной трубкой удлинителем в которую вкручивается рассверленый до 2..2.5 мм жиклер (стандартная дырка 0.8...1 мм). Обороты кулера обязательно регулировать переменным резистором 150...200 Ом, мощность не менее 1W, хотя лучше проволочный от 2W.
В общем-то подбор оптимальной подачи воздуха - самый геморрный момент этой конструкции, почему пользование ей женщинами практически исключается. Надо сперва подать слабый поток газа (вентилятор на малых оборотах) и зажечь газ. Увеличить подачу газа и воздуха до момента пока керамика раскалиться. Потом оценивая наличие голубых языков пламени над керамикой (газа слишком много) увеличивать подачу воздуха до их исчезновения.
Но это еще не все. В районе 12 ночи все тушат газ и ложаться спать, давление в магистрали повышается и надо либо воздуха добавлять, либо газ уменьшать. С 8 утра следует обратный процесс. Раньше колебания были очень сильные, но сейчас газовщики начали более четко отслеживать давления и вмешательства уже года 3 почти не требуется (хотя по привычке проверяю 2-жды в сутки).
Хотя в очень холодные и особенно ветреные дни провал давления ощутимо проявляется и "турбонаддув" опять становится востребованым,

В идеале нужна автоматика слежения за температурой и под нее даже был сделан задел (на газовый кран посажен шаговый моторчик с редуктором и концевики) но дальше пока дело не сдвинулось.

Безопасность!

Ну, недаром мне писали - не дай Бог российским газовщикам мой девайс попался бы на глаза, с чем меня сожрали бы, даже всуе помянуть неприлично. Но в клубах самоубийц я как-то замечен небыл, да и живу не один, а с семьей, посему момент этот так же прорабатывался.

Ну, самое первое - все питание должно быть зарезервировано с аккумулятора. Это есть, но через UPS дающий 220 Вольт, посему довольно прожорливо по току. Увы, в отличие от моторчика стиральной машинки, потребление "приличного" насоса 43 W на минимальной подаче (и 56 и 90 W на остальных) плюс немалая реактивная составляющая (в UPS, увы в основном идет в тепло). Вытяжной вентилятор поменьше, но тоже заметно. Кулер "турбонаддува" вообще пшик. Можно все сделать непосредствено от 12 V, но возни немало и предполагалось делать вместе с автоматикой. То что пока есть где-то на полчаса (10 лет назад была набрана огромная батарея списаных АКБ от компутерных UPSок и тогда хватало на 3 часа как минимум, но увы гелевые свинцовые батареи не особо долговечны, да и старые они уже были). Нужно срочно покупать серьезный автомобильный аккум типа Varta Blue - единственый на моей памяти аккум высаженый в полный ноль на целую неделю и после этого работающий в машине, как ни в чем не бывало!!! Но дорогой... сволочь...
Так, что  - уходя, туши газ!

Второе.... признаюсь до сих пор не сделано. Т.е. нужен клапан на подаче газа, закрывающийся при обесточении насоса, да и остальных моторов. Клапан от китайской колонки нарыл, но он настолько неудобный, что непонятно с ним надежней или без него, Была даже мысль сделать длинный рычаг на общий кран подачи газа в квартиру и зацепить за него груз висящий на электромагните. Свет ушел,  груз опустился закрывая кран. Увы. Свет у нас "моргает" довольно часто. Так что нужен датчик напряжения на АКБ и по ее просадке закрытие газа. Выход пока один - уходя, туши газ! 

Третье. Засыпать на бомбе с часовым механизмом не очень приятно. Посему сделана была сигнализация перегрева воды в котле. При достижении 90 град. начинает орать пищалка, очень громко и очень противно. Выручала не раз, когда по тем или иным причинам останавливался поток воды (иногда тупо забывал включить насос, но бывали и воздушные пробки почему-то делающие свое чорное дело глубокой ночью).

Один раз была настоящая авария! Вызвали срочно на работу в 11 вечера. Я был уставший за день и какой-то полуотключеный. В общем - на автопилоте выключил весь свет в квартире и в том числе отключил UPS обесточив абсолютно все, но не выключил газ!!! Вернулся часа через 3. В общем, с точки зрения пожароустойчивости печка показала себя вполне достойно (снаружи она дополнительно огорожена решетчатыми металлическими экранами, чтоб занавески случайно близко не оказались). Выдержало почти всё. Но отплавились паяные оловом штуцера на входах/выходах радиатора и горячая вода залила пол. Выход был простой и известный. Как кнопка пуска ракет на самолетах - всегда прикрыта защитным колпачком. На включатель UPS был одет колпачок. Пару раз "сработало" - при попытке машинально выключить UPS, возня с неудобным колпачком таки вызывала из глубин сознания мысль - "а какого хрена он тут делает"...

Если газ по какой-то причине потух, но система не обесточена - ничего страшного. Принудительная вытяжка выносит газ на улицу.

Разогревается система довольно долго. Все таки радиаторы в основном чугуний, да и в отличие от "настоящих" котлов тут нет запаса по мощности (тот же Ariston в пике тянет где-то 25kW быстро разогревая холодные батареи), У меня по прикидкам расхода газа типовых 5kW, и пиковых 7.

Радиатор отпахав 11..12 лет уже не годится в хлам. Почти весь снизу покрыт белым окислом алюминия, ребер почти не видно, работает видимо теперь больше периферия. Окисел это от воды и высокой температуры. Дело в том, что после выключения на радиатор натекает прорва конденсата и он мокрый. Ребра настолько частые, что начинает работать поверхностное натяжение и воду не выгнать никаким каком кроме физического стряхивания (что с целой печкой сделать непросто). А тут еще слой окислов расстояние уменьшает. В общем сейчас выключеную утром печку почти не запустить вечером. Газу просто некуда идти, весь радиатор закрыт водой. Либо ждать пока высохнет, либо долго и мучительно разжигать (в конце концов пламя испарит влагу). Надо идти к сборщикам цветных металлов и искать у них еще не распиленый на металлл советский кондей БК-1500 на предмет покупки нового радиатора.

Делай конструктив по новому, радиатор бы стоило надрезать посередине и сделать "домиком", чтоб конденсат сам стекал на края, но в "нынешней редакции" это уже никак невозможно.
 
Всё. На сегодня выдохся...