Как не замёрзнуть зимой

Цитата: Che Shir от 19.09.2014 20:22:27По опыту зимовок хочу добавить следующее - нельзя допускать колебаний температуры. Как только она начала падать, снаружи засасывается холодный воздух и процесс идет в геометрической прогрессии. Когда начнешь топить теплый воздух расширяется и уходит в окружающую, так сказать, среду, унося тепло. В сумме эти факторы дают большой расход топлива или электричества.

И еще - утепляя комнату нужно занизить потолок до двух метров, устроив фальшпотолок тем же пенопластом. Нет смысла греть воздух в самой неиспользуемой части помещения. Тем же утеплителем следует уменьшить оконный проем. Стеклопакеты нужно доработать, приклеив через прокладку дополнительное стекло, а лучше оргстекло, оно на порядки менее теплопроводно,

Еще есть энергосберегающее стекло, я его видел но как называется не знаю. Оно пропускает тепловое излучение только в одном направлении. Совет, конечно, не для бедных, и не для кризисной Украины, но вдруг кому пригодится. Показания теплосчетчиков даже в благополучные времена некоторых огорчают.

цитата:"...Да будет Вам известно, что при горении этого материала выделяется ряд весьма и весьма токсичных веществ: синильная кислота, оксид азота, газообразный стирол, фосген, цианистый водород. Даже если очаг возгорания в помещении будет небольшим и легко устранимым - достаточно нескольких вдохов продуктов горения пенопласта - и поражённые дыхательные пути человека моментально отказывают. В лучшем случае пострадавшего ждут необратимые изменения в организме со всеми вытекающими..."

Цитата: Serzh_by от 24.09.2014 08:05:47цитата:"...Да будет Вам известно, что при горении этого материала выделяется ряд весьма и весьма токсичных веществ: синильная кислота, оксид азота, газообразный стирол, фосген, цианистый водород. Даже если очаг возгорания в помещении будет небольшим и легко устранимым - достаточно нескольких вдохов продуктов горения пенопласта - и поражённые дыхательные пути человека моментально отказывают. В лучшем случае пострадавшего ждут необратимые изменения в организме со всеми вытекающими..."

Увы, большинство современные материалов таковы, и люди на пожарах гибнут именно от отравления продуктами горения. Но тут придется выбирать  между весьма вероятной гибелью от холода или гипотетической от пожара. Хорошее решение есть, но его на Украине применять не хотят, поэтому приходится выбирать между плохими. В других же местах вопрос пока неактуален.

Напоминаю, речь шла об экспресс-утеплении квартиры, а не о том как построить экономичное энергосберегающее жилье.Тогда следует применять "толстый-толстый слой"  минеральной ваты, гипсоплиту и тому подобное. Но про это лучше на форуме домашних мастеров...

Но замечание толковое, поэтому добавлю - печка и труба должны быть ОЧЕНЬ хорошо изолированы от "стен", а сами стены лучше оклеить стеклообоями и пару раз покрасить. Можно перед сборкой оклеить каждую плиту, тогда пенопласт просто расплавится внутри и не загорится.

Немного не в тему, но может оказаться полезным.

Кушаешь морковку по-корейски запивая горячим чаем, часов на десять-двенадцать хватает.

Наконец решился поделиться моим опытом создания собственого котла водяного отопления, даром что эта тема поднялась в ветке посвященой Украине, но там обсуждать это не есть правильно.
Итак. Если у вас есть газ, то грех им не воспользоваться, даже если он довольно дорогой (но электричество много дороже).
Стандартный котел вроде Ariston стоит от 1000 до 1500$ в зависимости от наворотов. Присовокупите сюда современные недешевые радиаторы, трубы, уйму фитингов, установку и проклалку этого всего хозяйства и цена отопления 3-х комнатной квартиры вылетает примерно в 3000$ (по нашим ценам, но думается на просторах бывшего Союза отличия будут несуществены). Это шибко небюджетно для очень многих слоев населения, а ведь есть и страны и регионы весьма небогатые. Таковым был и я (да в общем-то и остался  ).
Дело в том, что последний раз центральное отопление в г.Тбилиси было включено в 1992 году аккурат в июле месяце (в 40 градусную жару, и хор-ррошо так включили на несколько дней... что это было до сих пор загадка). С тех пор  я узнал все подробности пользования дровяными печками, керосинками, газовыми баллонами (это было уже "барство" ибо балонный газ у нас дороже бензина). Централизованое газоснабжене тоже отключалось на несколько лет. А копоть от примитивных дровяных печек пробивалась ажно через 5 слоев побелки при попытке сделать "косметический ремонт"... В общем, как уже все поняли - в конце концов я замерз.

Но еще древние заметили: необходимость - мать изобретательности.
Первая версия котла была создана в 2002..2003 году (уже сам не помню).

Общие затраты при запуске вылились в 100$ и месяц возни. Батареи оставил старые чугуниевые, но промыл насколько получилось. Газовый рефлектор турецкий уже был. Радиатор от кондиционера БК-1500 передний (подходит по ширине). На автомобильном аккуме система держалась до 3-х часов, потом приходилось гасить газ. Шланги по первому времени были резиновые садовые. При невысоких температурах (до 70 град) вполне приемлемы (а давления в моей системе нет, я не поднимаю температуру выше). Но вскоре первый "горячий" шланг был заменен на тогда еще дорогущие гибкие пластиковые армированый внутри люминием трубы. Сейча почти вся проводка сделана такими (садовый шланг остался лишь в последнем "холодном" звене, так удобнее стыковка с расширительным бачком.
Наработка уже 11..12 лет, тянет 3-х комнатную квартиру, и хотя сильные морозы у нас редки, но бывало несколько раз до -15 ночами - справлялась. За счет более частых пластин кондейного радиатора жрет газа в 1.5 раза меньше котла Ariston за 1100$ (выхлоп теплый - это уже показатель отбора тепла). Конечно трубки кондейных радиаторов всего 8мм внутри, но как ни странно этого хватает. Включение всех 5 радиаторов последовательное исходя из принципа "самый первый радиатор должен быть в самой холодной комнате" (но то по возможности).  Понятно, что самый холодный радиатор достается последней по списку комнате (как вы догадались - это моя комната ), посему пришлось добавить в нее еще один недорогой современный жестяной радиатор. Он греется совсем слабо, но вместе со штатным чугунным ситуацию они поправляют, а общий к.п.д. от полного оставления тепла в квартире лишь растет. Байпасов нет, есличо можно насосом "поддуть" воздух в радиатор через клапан/кран стравливания воздуха и он практически "выключится" из работы. Дешево и сердито.
Насос! Поначалу был такой, от стиральной машины "Сибирь", мотор от старого ксерокса Canon, безколлекторный тихий, на 24 вольта, но работоспособен до 10. Увы. Подшипники бакелитового насоса на такое не были рассчитаны, появился сильный раздражающий ночами шум. Года 4 мучился пытаясь что-то мудрить с подшипниками, но потом произошло Новогоднее Чудо и 31 декабря в 5 вечера вдруг купил за 70$ настоящий отопительный насос Wilo (ценой в интернете около 160 евро). Сейчас тишина и 3 скорости потока, что позволяет более оптимально перераспределять тепло по квартире в зависимости от ситуации.


Принудительная вытяжка увы - обязательна - вентилятор-улитка на малых оборотах. вентилятор болгарский ажно 1979 года от тогдашних компутеров (занимавших даже не комнату, а здоровенный зал). Вентилятор мало того на 110 вольт, да еще с делителем частоты сети на 3 для понижения оборотов (иначе все тепло выдуется не успев нагреть радиатор). Впроче критична лишь конструкция "улитка" чтоб мотор не стоял в потоке горячего влажного воздуха, а привод хоть пассиком с моторчика от манитофона, мощность там потребна пшиковая. Труба выхлопа тонкая сантехническая 8 см. У нас нередки сильные ветры часто "давящие" выхлоп назад в квартиру. Тонкий диаметр уменьшает влияние давления ветра (площадь дырки-то маленькая) и поток продуктов сгорания преимуществено определяется вытяжным вентилятором. Для этого, вначале, даже вытяжная труба направлялась вниз (сейчас от этого отказался).

Довольно существеная проблема  - конденсат воды, более 2-х литров в сутки. В основном в ведерко под вытяжным вентилятором, но и под котел набегает с полллитра. Гы, ведерко стало любимой поилкой всех окрестных птиц, включая экзотичных



Посему в поздней версии труба на котле широкая и банка из под кофе собирает конденсат и через шланг сливает его вниз.
Вот "последний релиз"


Ну, вот. Пока выдохся, да и дело к утру...

Продолжение в следующем номере

Теперь о подаче газа. Что за бутылка сидит на впуске воздуха!?
Дело в том, что при тотальном включении населением всего газогреющего добра, давление газа в магистрали катастрофически падает и стандартаные конструкции газовых горелок перестают работать. Горелка устроена так. Есть жиклер с отверстием малого диаметра из которого с высокой скоростью истекает газ. Этот газ увлекает за собой окружающий воздух, с коим перемешиваясь создает пригодную к горению смесь. Идеальная пропорция смешивания называется стехиометрической, т.е. весь газ вступает в реакцию с кислородом воздуха, в результате не остается ни газа, ни кислорода. В некоторых пределах от стехиометрического соотношения газ горит, но не шибко широких. Слишком много или слишком мало - и смесь не горит, несмотря на наличие и газа и кислорода. Поэтому плиты для газовых баллонов на пропане/бутане с высоким давлением имеют жиклеры с мелкими дырками, а для природного газа (метана) централизованого газоснабжения дырки побольше. Но когда давление падает сильно  (особенно страдают первые этажи) поток газа настолько слабый, что не может "утянуть" за собой достаточно воздуха и смесь горит снаружи, над керамической горелкой, где нужный воздух домешивется снаружи. В газовой конфорке это происходит похоже. Сперва у жиклера домешивается недостаточно воздуха для воспламенения и внутри конфорки горения нет. Лишь попав на край конфорки "богатая" газом смесь обедняется воздухом до нормальной и горит именно по краю.
В общем - по закону подлости, керамический элемент рефлектора перестает работать именно в самые холода, когда давление провалено. Ставить жиклер увеличегого сечения бесполезно, он все равно не тянет воздух и горение происходит снаружи, над керамикой, неэффективное и страшно вонючее (мне пришлось несколько лет пользоваться этим рефлектором открытого огня прямо в квартире, и даже засыпать с ним с мыслями "проснешься или нет". Но когда даже при рефлекторе температура в квартире 12 градусов, а выключив на ночь утром будет 5..6, приходилось вынуждено рисковать (и эти придурки-депутаты всех "цивилизованых стран" еще заставляют меня пристегиваться ремнями безопасности ).

В общем, решение вынуждено-очевидное. Принудительная подача воздуха и жиклер с очень большой дыркой. Кожухом служит почти любая 0.5 литровая пластиковая бутылка. Горлышко почти идеально по диаметру впускной дыры. Диаметр в толстой части довольно точно подходит к размеру компутерного кулера от некоторых видеокарт. Но кулер лучше брать большой толщины, его удобней ставить, они обычно на 12V. В бутылу газ заводится медной трубкой удлинителем в которую вкручивается рассверленый до 2..2.5 мм жиклер (стандартная дырка 0.8...1 мм). Обороты кулера обязательно регулировать переменным резистором 150...200 Ом, мощность не менее 1W, хотя лучше проволочный от 2W.
В общем-то подбор оптимальной подачи воздуха - самый геморрный момент этой конструкции, почему пользование ей женщинами практически исключается. Надо сперва подать слабый поток газа (вентилятор на малых оборотах) и зажечь газ. Увеличить подачу газа и воздуха до момента пока керамика раскалиться. Потом оценивая наличие голубых языков пламени над керамикой (газа слишком много) увеличивать подачу воздуха до их исчезновения.
Но это еще не все. В районе 12 ночи все тушат газ и ложаться спать, давление в магистрали повышается и надо либо воздуха добавлять, либо газ уменьшать. С 8 утра следует обратный процесс. Раньше колебания были очень сильные, но сейчас газовщики начали более четко отслеживать давления и вмешательства уже года 3 почти не требуется (хотя по привычке проверяю 2-жды в сутки).
Хотя в очень холодные и особенно ветреные дни провал давления ощутимо проявляется и "турбонаддув" опять становится востребованым,

В идеале нужна автоматика слежения за температурой и под нее даже был сделан задел (на газовый кран посажен шаговый моторчик с редуктором и концевики) но дальше пока дело не сдвинулось.

Безопасность!

Ну, недаром мне писали - не дай Бог российским газовщикам мой девайс попался бы на глаза, с чем меня сожрали бы, даже всуе помянуть неприлично. Но в клубах самоубийц я как-то замечен небыл, да и живу не один, а с семьей, посему момент этот так же прорабатывался.

Ну, самое первое - все питание должно быть зарезервировано с аккумулятора. Это есть, но через UPS дающий 220 Вольт, посему довольно прожорливо по току. Увы, в отличие от моторчика стиральной машинки, потребление "приличного" насоса 43 W на минимальной подаче (и 56 и 90 W на остальных) плюс немалая реактивная составляющая (в UPS, увы в основном идет в тепло). Вытяжной вентилятор поменьше, но тоже заметно. Кулер "турбонаддува" вообще пшик. Можно все сделать непосредствено от 12 V, но возни немало и предполагалось делать вместе с автоматикой. То что пока есть где-то на полчаса (10 лет назад была набрана огромная батарея списаных АКБ от компутерных UPSок и тогда хватало на 3 часа как минимум, но увы гелевые свинцовые батареи не особо долговечны, да и старые они уже были). Нужно срочно покупать серьезный автомобильный аккум типа Varta Blue - единственый на моей памяти аккум высаженый в полный ноль на целую неделю и после этого работающий в машине, как ни в чем не бывало!!! Но дорогой... сволочь...
Так, что  - уходя, туши газ!

Второе.... признаюсь до сих пор не сделано. Т.е. нужен клапан на подаче газа, закрывающийся при обесточении насоса, да и остальных моторов. Клапан от китайской колонки нарыл, но он настолько неудобный, что непонятно с ним надежней или без него, Была даже мысль сделать длинный рычаг на общий кран подачи газа в квартиру и зацепить за него груз висящий на электромагните. Свет ушел,  груз опустился закрывая кран. Увы. Свет у нас "моргает" довольно часто. Так что нужен датчик напряжения на АКБ и по ее просадке закрытие газа. Выход пока один - уходя, туши газ! 

Третье. Засыпать на бомбе с часовым механизмом не очень приятно. Посему сделана была сигнализация перегрева воды в котле. При достижении 90 град. начинает орать пищалка, очень громко и очень противно. Выручала не раз, когда по тем или иным причинам останавливался поток воды (иногда тупо забывал включить насос, но бывали и воздушные пробки почему-то делающие свое чорное дело глубокой ночью).

Один раз была настоящая авария! Вызвали срочно на работу в 11 вечера. Я был уставший за день и какой-то полуотключеный. В общем - на автопилоте выключил весь свет в квартире и в том числе отключил UPS обесточив абсолютно все, но не выключил газ!!! Вернулся часа через 3. В общем, с точки зрения пожароустойчивости печка показала себя вполне достойно (снаружи она дополнительно огорожена решетчатыми металлическими экранами, чтоб занавески случайно близко не оказались). Выдержало почти всё. Но отплавились паяные оловом штуцера на входах/выходах радиатора и горячая вода залила пол. Выход был простой и известный. Как кнопка пуска ракет на самолетах - всегда прикрыта защитным колпачком. На включатель UPS был одет колпачок. Пару раз "сработало" - при попытке машинально выключить UPS, возня с неудобным колпачком таки вызывала из глубин сознания мысль - "а какого хрена он тут делает"...

Если газ по какой-то причине потух, но система не обесточена - ничего страшного. Принудительная вытяжка выносит газ на улицу.

Разогревается система довольно долго. Все таки радиаторы в основном чугуний, да и в отличие от "настоящих" котлов тут нет запаса по мощности (тот же Ariston в пике тянет где-то 25kW быстро разогревая холодные батареи), У меня по прикидкам расхода газа типовых 5kW, и пиковых 7.

Радиатор отпахав 11..12 лет уже не годится в хлам. Почти весь снизу покрыт белым окислом алюминия, ребер почти не видно, работает видимо теперь больше периферия. Окисел это от воды и высокой температуры. Дело в том, что после выключения на радиатор натекает прорва конденсата и он мокрый. Ребра настолько частые, что начинает работать поверхностное натяжение и воду не выгнать никаким каком кроме физического стряхивания (что с целой печкой сделать непросто). А тут еще слой окислов расстояние уменьшает. В общем сейчас выключеную утром печку почти не запустить вечером. Газу просто некуда идти, весь радиатор закрыт водой. Либо ждать пока высохнет, либо долго и мучительно разжигать (в конце концов пламя испарит влагу). Надо идти к сборщикам цветных металлов и искать у них еще не распиленый на металлл советский кондей БК-1500 на предмет покупки нового радиатора.

Делай конструктив по новому, радиатор бы стоило надрезать посередине и сделать "домиком", чтоб конденсат сам стекал на края, но в "нынешней редакции" это уже никак невозможно.
 
Всё. На сегодня выдохся...

Цитата: Longspig от 21.11.2014 00:01:13нужен клапан на подаче газа, закрывающийся при обесточении насоса, да и остальных моторов. Клапан от китайской колонки нарыл, но он настолько неудобный, что непонятно с ним надежней или без него, Была даже мысль сделать длинный рычаг на общий кран подачи газа в квартиру и зацепить за него груз висящий на электромагните. Свет ушел,  груз опустился закрывая кран. Увы. Свет у нас "моргает" довольно часто. Так что нужен датчик напряжения на АКБ и по ее просадке закрытие газа.

поскольку, судя по описанию, используется в работе ИБП, то, как мне кажется, проще всего вытащить наружу из ИБП сигнал о пропадании электричества у него на входе.
в зависимости от модели ИБП сложность вытаскивания этого сигнала будет разной...

Цитата: ФилипС от 22.11.2014 21:11:54поскольку, судя по описанию, используется в работе ИБП, то, как мне кажется, проще всего вытащить наружу из ИБП сигнал о пропадании электричества у него на входе.
в зависимости от модели ИБП сложность вытаскивания этого сигнала будет разной...

Пока, увы, нереально. UPS стоит через всю квартиру по диагонали (у меня под кроватью) и тащить сигнал через всю хату (около 20м) как-то не то... Но то наследие "былых времен" когда под кроватью "квартировали" около 30 шт. аккумов от 7 до 11 А*ч (правда с реальным остатком 2..3 ), но я тогда до того наглел, что однажды поджарил тем UPS макароны!!! (не было ни света, ни газа - авария на газопроводе).
Сейчас таки, Да! Думаю выделить для отопления индивидуальный маломощный UPS с новым автомобильным аккумом. Тогда конечно сработает. Хотя добавить и отдельный компаратор на 10.5 V не проблема.

Цитата: Longspig от 22.11.2014 23:11:47Пока, увы, нереально. UPS стоит через всю квартиру по диагонали (у меня под кроватью) и тащить сигнал через всю хату (около 20м) как-то не то... Но то наследие "былых времен" когда под кроватью "квартировали" около 30 шт. аккумов от 7 до 11 А*ч (правда с реальным остатком 2..3 ), но я тогда до того наглел, что однажды поджарил тем UPS макароны!!! (не было ни света, ни газа - авария на газопроводе).
Сейчас таки, Да! Думаю выделить для отопления индивидуальный маломощный UPS с новым автомобильным аккумом. Тогда конечно сработает. Хотя добавить и отдельный компаратор на 10.5 V не проблема.

если есть отдельный упс, то да, это облегчает решение.
если же есть компаратор, то почему бы его просто не "присобачить" к сети?
типа, питать его от этой же сети и мерять некий порог этой сети. и выдавать сигнал.
если же сеть пропала или сильно просела - то пусть и гаснет этот компаратор тоже, всё равно он уже не нужен будет без электричества...

Цитата: Sewer Endemic от 23.11.2014 01:59:38Нужен всего лишь нормальнозакрытый газовый клапан... Как только сянлось напряжение на нём, он тут же сам закроется.

а что делать с сильной "просадкой" сети?
когда "огонёк испортится", а клапан не закроется?
пороговое устройство, в виде компаратора например, для безопасности - нужно.

Вообще-то при более основательном анализе проблемы, решение вполне так найти можно. Есть штатные, но дороговато.

Как кандидаты, газовые клапана для автомобильного ГБО.

Есть клапана для сварочного оборудования (но из-за высокого высокого давления внутреняя дырка 1.6 мм) просадят подачу.
Тот, что от китайской газовой колонки требует врезку штуцера в тонкий силуминовый корпус. Силумин тот слишком легко трескается, почему до сих пор и не был установлен.

Осталось коснуться еще двух вспомогательных моментов.
Обязателен расширительный бачок.  Старая пластиковая канистра на 2..3 л подойдет при общем объеме воды в системе около 30л. Увеличени объема 0.5..0.7 л в зависимости от температуры. Герметичные расширительные бачки штатных котлов сделаны для возможности работать на температурах выше кипения воды, при повышеных давлениях в системе.

Фильтр обычный водопроводный, повышеной "грязеемкости", учитывая старые батареи коим более 40 лет (как ни промывай, а муть остается). Фильтр первые годы забивается довольно быстро. Сперва каждый год перед зимой промывал всю систему по новой. Но теперь вода вообще не сливается круглый год, а фильтр периодически промываю "обратным напором" из под крана.
Фильтр нужен, чтоб не накапливался в радиаторе твердый осадок (трубки и так тонкие) и опасение за насос. У него графитовые подшипники и абразив в воде очевидно не есть гут.

Цитата: ФилипС от 23.11.2014 02:02:51а что делать с сильной "просадкой" сети?
когда "огонёк испортится", а клапан не закроется?
пороговое устройство, в виде компаратора например, для безопасности - нужно.

Вопрос правильный, конечно. Клапан включать после УПСа, так же как и вентилятор. Вся электрика будет отрубаться одновременно. Если бесперебойник не совсем уж простецкий, то двух-трёхступенчатая стабилизация выходного напряжения там есть. Да и без стабилизации клапан закроется существенно раньше, чем остановится вытяжной вентилятор. Огонёк-то, может, и погас, но вытяжка не дремлет и газ уходит наружу. Ну и ещё одну ступень безопасности можно добавить - датчик температуры на корпус печки на термоклей прилепить. Напряжение на клапан подавать через него. Погас огонёк, клапан закрылся через довольно короткое время. Для розжига нужно будет кнопку, шунтирующую выход датчика, предусмотреть. Только хочу сразу предупредить, сам на этом обжёгся, в буквальном смысле. ТОчку крепления датчика нужно выбирать так, чтобы он сам не расплавился!!!

Цитата: Sewer Endemic от 23.11.2014 13:45:25Вопрос правильный, конечно. Клапан включать после УПСа, так же как и вентилятор. Вся электрика будет отрубаться одновременно. Если бесперебойник не совсем уж простецкий, то двух-трёхступенчатая стабилизация выходного напряжения там есть. Да и без стабилизации клапан закроется существенно раньше, чем остановится вытяжной вентилятор. Огонёк-то, может, и погас, но вытяжка не дремлет и газ уходит наружу. Ну и ещё одну ступень безопасности можно добавить - датчик температуры на корпус печки на термоклей прилепить. Напряжение на клапан подавать через него. Погас огонёк, клапан закрылся через довольно короткое время. Для розжига нужно будет кнопку, шунтирующую выход датчика, предусмотреть. Только хочу сразу предупредить, сам на этом обжёгся, в буквальном смысле. ТОчку крепления датчика нужно выбирать так, чтобы он сам не расплавился!!!

Датчик уже есть, прямо на выходном патрубке, точный и малоинерционный. Уже и на компаратор заведен для влючения "дурного" сигнала о перегреве (и на термометр он же). Но ИМХО надежней сделать второй "дубль" на термопредохранителе, включив его в запитку газового клапана. На 110 град они точно есть для трансформаторов. Незнаю есть ли на 90..95. Вроде есть меньше для ноутовых АКБ на литиевых батарейках, но там вообще под 60 может быть.

Могу рассказать, как я выживал зимой 1998 года в панельной пятиэтажке на севере Камчатки. При полном отсутствии отопления, электроэнергии на 2-3 часа в день, перемерзшем стояке канализации и нерегулярном наличии воды.

1) Тепло. Печка возможна, но нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО вывести трубу выше крыши на 1 метр минимум. Иначе, при смене ветра есть шанс получить "выхлоп" из печки и угореть. Такое как правило (по закону подлости) происходит во время сна. Можно и не проснуться. Как уже говорили, трубу печки можно выставить в вентиляцию, но только на верхнем этаже, иначе поджарите или задушите жильцов сверху. Лучше всех будут чувствовать себя те, кто живет в домах с дымоходами. Там можно устроиться на любом этаже. Лично я решил вопрос переселением в 1 комнату всех обитателей и установкой 2-ух керосиновых обогревателей. Регулярное проветривание не глядя на морозы. Но жить можно. Вместо керосина использовал сначала керосин авиационный, а затем дизтопливо "суперарктика", где ДТ с керосином намешано не менее чем 50 на 50.
2) Свет. Аккумуляторы - наше всё. Телевизор, магнитофон, 4 лампочки, отдельные выключатели. Всё на 12 В. Аккумулятор заряжал самодельной автоматической зарядкой (следить не надо было, постоянно висел в буфере) или возил на работу, там была своя электроэнергия.
3) Канализация. Перемерзла в первые же морозы. Заходим в подвал, бьём кувалдой по трубе. Получаем прямой слив в подвал. Первому этажу не очень комфортно (воняет) остальные не знают проблем. Правда, надо сказать, что первые этажи и так всегда холодные, поэтому люди постарались переселиться и на 1 этаже практически никого не было.
4) Вода. Оставлять проток тонкой струйкой. помогает до морозов в -30 С. Дальше трубы в подвале замерзают напрочь. Причем их еще и рвет. Поэтому после оттепели нужно или иметь запас труб и знакомого сварщика-монтажника (учитываем, что такая фигня будет повсеместно) или много тонкой листовой резины и проволоки/хомутов.
5) Приготовиться выносить все неприятности с филосовским спокойствием и верить в лучшее будущее. Иначе можно и двинуться сознанием (или как минимум получить серьёзное нервное расстройство).

Решила поделиться способом сохранения продуктов, а именно - мяса. Говорят стоять может долго (несколько лет), у меня стоит запас третий месяц - на вкус свежее и вкусное. Когда морозилкой пользоваться возможности нет, а зимой температура бывает и плюс 2 долго держится.
Берется мясо, варится минут десять, вода сливается, мясо режется на кусочки 1 см на 1 см плюс минус (ну или как нравится, но от размера будет зависить расход сала).
Предварительно сало (или обрезки свиного жира) проворачиваются через мясорубку,  растапливается на плите, используется только получившаяся жидкая "водичка".
Подготовленное мясо, заливается растопленным жиром в соотношении 1 кг жира и 2,2-2,5 кг подготовленного (вес проваренного 10 минут) мяса ориентировочно - главное чтобы мясо было покрыто жиром и могло кипеть. На свинину жира получается поменьше, на куриную грудку побольше, хотя куриная грудка в сале - это наверное сильно но мне очень нравится
На каждый кг продукта 1 чайная ложка соли. Поперчить и лаврушка по вкусу.
На протяжении 4-5-6 часов мясо в сале варится на медленном огне. Мясо должно "усохнуть" где-то на треть/четверть (не от первоначального, а от веса проваренного 10 минут). Далее заливаете либо в банки, либо  в пакеты из под молока и сверху заливаете заранее припасенным растопленным салом. Мясо и в холоде стоит и в тепле.

У меня хранится вот в таком виде (температура от нуля до +10). Думаю и при минусе будет нормально хранится.









На последнем фото открытая банка, которая стоит закрытая только крышкой (верхний закупорочный слой сала снят) при 0 +10 уже  почти три недели - на вкус свежее мясо.

Оригинал рецепта вот тут Самодельная тушенка рецепт, ну и знакомая рассказывала, что еще в советское время её мама давала ей на год запас такой тушенки в общежитие.

Мне кажется рецепт очень нужный и малораспространенный, но если всё-таки не по теме - заминусите и я удалю пост.

Сыр... Тушенка...

Что там следущее?

Грейтесь [movie=400,300]http://youtu.be/_MH7tezeGAE[/movie]